Рано или поздно каждый фотограф на пути своего становления как профессионала сталкивается с тем, что часто определяет уровень профессиональности – съемкой в студии. Для кого этот процесс становится стрессовым, для кого наоборот увлекательным и очень интересным, а у кого даже вызывает желание создать собственную студию.

Последнее, как идею, можно реализовать двумя путями – сделать домашнюю студию или обустроить специализированное помещение. Но в обоих случаях процесс устройства потребует одинаковых компонентов.

Итак, какое нужно оборудование для фотостудии?

Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно хорошо поразмыслить о том, почему вообще фотографы пользуются студиями. И очевидно, что, прежде всего, любой контент-мейкер ищет место, в котором будет качественный мощный свет и хороший фон или вовсе локация. Поэтому именно от этого и следует отталкиваться, выбирая принадлежности для собственной студии, ведь эти элементы нужны и фотографам, и видеографам.

Начнём с того, без чего в принципе нельзя сделать фото или снять видео – освещение. И, конечно, света много не бывает, а потому идеальный вариант – иметь два разных по принципу работы источника: импульсный и постоянный. Прежде всего, это поможет тем, кто не только делает фото, но и снимает видео. С другой стороны, это позволит новичкам легче овладеть импульсом, ведь всегда проще учиться на том, что ты видишь.

Конечно же, студийный свет должен быть мощным, поэтому это точно должны быть моноблоки. Выбор импульсного будет совсем простым – стоит лишь найти нечто универсальное средней мощности, ведь с цветом у вспышек все идеально.

В выборе постоянного света нужно ориентироваться не только на мощность, но и на индексы цветопередачи и собственно количество цветов. С индексами тоже все легко: чем выше показатель – тем лучше. По цвету есть многоцветные, одноцветные и двухцветные источники света. Можно выбирать любое, хотя обычно наиболее универсальным считают двухцветное, в котором цветовая гамма изменяется в пределах изменения температуры света – от теплого до холодного.

Что касается производителей, то здесь найдется множество вариантов. Мир моноблоков переполнен во всех категориях производителей, однако очевидно следует обращать внимание на тройку главных Aputure, Godox и SmallRig, предлагающих идеальное соотношение цены и качества. Также сразу нужно подумать об универсальных синхронизаторах для света этих компаний, ведь без них придется постоянно переключать источники собственноручно или свет и вовсе не будет работать.

Другая базовая потребность, что должно быть в фотостудии, – фоны – также имеют пару вариантов и их тоже стоит иметь оба. Это, в частности, фоны для съемки предметов и фоны для съемок людей или больших объектов. Во время поиска и тех, и тех можно также встретить распределение всех задников на жесткие и гибкие, но этот вопрос можно обойти, ведь в качественной студии жесткие фоны найти сложно.

А среди гибких фонов долго выбирать не придется. Фоны для предметной фотографии производятся из специального винила, а их стандартные размеры составляют примерно 70х140см. Они позволяют снимать небольшие предметы и обеспечивают яркие цвета без лишних бликов.

Большие фоны изготавливают из специальной бумаги или ткани. Они всегда имеют стандартную длину в 11м, но отличаются по ширине – могут достигать 1.36, 2.18 или 2.72м. 

Вопрос выбора таких фонов тоже не слишком сложен, ведь работает по правилу: чем больше студия – тем больше фон. Конечно, это все потому, что большие фоны просто универсальны. К примеру, если с самым широким фоном можно снимать даже сюжетные портреты, то с более узким получится снять в лучшем случае вертикальный портрет.

В конце концов, упомянутые ранее принадлежности не обойдутся без специальных опор, которые удобно перемещать – стоек. Для фонов они бывают П- или Т-образными и отличаются только материалами и размерами, которые следует подбирать в соответствии с размерами фона.

А вот со стойками для света несколько посложнее. Для моноблоков это могут быть либо собственно стойки, либо стойки C-stand и «журавли». Первые представляют собой обычную вертикальную палку и три ножки у основания, а у двух других типов еще появляется горизонтальная перемычка сверху. Выбирать между этими типами нужно отталкиваясь от размеров студии и веса оборудования, которое будет крепиться к стойкам.

Конечно, желательно на всякий случай иметь и штатив. Даже если он пригодится не всем фотографам, то видеографы без него точно не обойдутся.

Дополнительными элементами, без которых набор оборудования для фотостудии не будет полноценным, можно назвать всевозможные модификаторы света. Их существует достаточно много, поэтому вспомним самые популярные. 

И прежде всего это рефлекторы, усиливающие световой пучок и софтбоксы. Если из первых можно выбирать наиболее стандартные, как определенный минимум, то вторых существует достаточно много для совершенно разных задач. Наиболее ультимативным решением будут октабоксы, имеющие довольно округлую форму и хорошо рассеивающие свет.

Дополнить свет можно совсем недорогими и универсальными светоотражателями. Покупая один стандартный набор, как минимальное оборудование для фотостудии, можно получить сразу несколько отражающих поверхностей и даже фоны.

Также в современной студии важно иметь проектор. Они используются для создания разнообразных художественных изображений с фонами или специфического освещения. Такое решение довольно дорогое, хоть и оправдывает себя результатом фото, поэтому его можно увидеть не в каждой студии.

Купить все необходимое оборудование для собственной студии можно в нашем магазине по адресу Киев, Сверстюка 11б (БЦ Армарис) или на сайте с доставкой в любую точку Украины. Ведь у нас найдется любая аппаратура для фотосъемки, а выбор оборудования для фотостудии будет легким и непринужденным!

Этапов становления фотографа существует немало. Можно даже подумать, что у каждого этот путь уникален, но это не совсем так, ведь некоторые шаги по пути к званию профессионала будут общими для всех, кто держит в руках фотокамеру. Главный из таких универсальных этапов – период самоопределения, когда фотограф пытается найти идеальный для него жанр.

Обязательной составляющей жанрового поиска, конечно же, есть и макросъемка. Многие контент-мейкеры эту позицию пропускают довольно быстро, но те, кто все же останавливаются на этом варианте, имеют возможность погрузиться в действительно новый мир.

В то же время, каким бы новым и неизведанным этот мир ни был, а все же хорошие снимки требуют определенных знаний, умений и, что главное, грамотного подхода к выбору техники. Так что именно с техникой и стоит разобраться, ведь без нее макро будет совсем не маленьким.

Что нужно для макросъемки?

Принадлежностей, которые могут понадобиться для съемки наиболее крошечных объектов, существует очень много. Поэтому их следует разделить на то, без которого совсем не получится ничего снять – назовем его основным, и то, которое значительно облегчит жизнь и улучшит качество кадров – его можно назвать вспомогательным.

Начать, конечно, нужно с главных частей аппаратуры макро-фотографа.

Первое и главное, с чего начинается выбор комплекта для макросъемки, – фотоаппарат. И на самом деле камера может быть любой, ведь она меньше всего влияет на увеличение крошечных объектов и лишь важна своими возможностями в экспозиции, которые определяют, как настроить фотоаппарат для макросъемки. В то же время в некоторых случаях важны отдельные функции фото- или видеокамеры.

Прежде всего, поскольку некоторые объекты макрофотографии могут двигаться, то должно быть соответствующее качество программного обеспечения, связанного с автофокусом, потому что нужно быстро «ловить» предметы и сдерживать их в пределах зоны резкости. Не менее важным может быть и приложение для дистанционного управления камерой.

Для тех же случаев, с подвижными объектами, нужна высокая скорость серийной съемки, ведь в макро даже движение на несколько миллиметров может означать потерю потенциально качественного кадра. И, конечно же, преимуществом может быть отсутствие зеркала, ведь его громкое срабатывание может отпугивать насекомых и даже растения, грибы. Зато у беззеркалок такой проблемы нет, потому что они почти бесшумны, а у некоторых беззеркальных камер даже есть беззвучный режим.

Значительно более важна для съемки миниатюрных объектов оптика. Сказать однозначно, какой объектив нужен для макросъемки, нельзя, ведь они отличаются фокусным расстоянием, светосилой и, самое важное, минимальной дистанцией фокусировки.

Поскольку достичь больших диаметров диафрагмы в макрообъективах довольно сложно физически, долго выбирать не придется – наиболее распространенная апертура макрооптики близка к f3.5-4.5. В то же время, качественное размытие фона достигается с помощью максимально близкого расстояния до объекта съемки.

Кроме того, важно обращать внимание на качество изображения на разных значениях диафрагмы, ведь лучше всего снимать макро на прикрытой или совсем закрытой апертуре.

Что касается фокусного расстояния, то этот параметр достаточно субъективный. Те, для кого макро касается только нескольких конкретных предметов, будут выбирать большее фокусное расстояние, чтобы акцентировать внимание на главном. А те, кто снимает не один объект, а весь макромир сразу, значительно лучше справятся со своими задачами с помощью объективов с меньшим фокусным расстоянием.

Заодно важно понимать, что макрооптика не всегда бюджетна и многие новички, которые только пробуют себя в этом деле, не имеют возможности купить дорогую линзу. 

И здесь есть решения – макрокольца – специальные переходники, позволяющие изменить минимальную дистанцию фокусировки. Это обычные пластиковые или металлические адаптеры, устанавливаемые между объективом и камерой. Они могут быть безфункциональными или сохранять весь функционал линзы – обеспечивать автофокус и переключение диафрагмы.

Также существуют еще более дешевые приспособления в виде дополнительных close-up линз. Это увеличительные линзы, крепящиеся к объективу по принципу светофильтров, то есть на внутреннюю резьбу. Они совсем небольшие, но и обладают соответствующим незначительным эффектом, а также очевидно уменьшают резкость основной линзы.

Основное оборудование для макросъемки требует перехода к вспомогательному через те технические средства, которые нельзя отнести ни к первым, ни ко вторым – свет. Без него действительно сложно обойтись, хотя вполне возможно. Оно бывает разным. Часто фотографы используют LED-панели, позволяющие получить рассеянный свет на относительно небольшой площади. Однако он имеет свои недостатки, в частности, он может создавать тень от объектива.

Лучшей альтернативой световым панелям в макрофотографии есть специальные кольцевые вспышки. Они устанавливаются на передний край объектива и позволяют получить такое же качество освещения. А благодаря наличию диффузора световой луч получается достаточно мягким. Также сегодня на рынке появляется все больше кольцевых светодиодных ламп, работающих по тем же принципам.

Среди собственно вспомогательных принадлежностей, прежде всего, нужно выделить штативы. Они нужны для стабильности позиции съемки, ведь, как уже отмечалось, даже малейшее движение камеры может все изменить. Безусловно, имея качественный свет и снимая на коротких выдержках, можно обойтись и без опоры, но именно штатив позволяет избегать проблем с неудачной фокусировкой и удержанием тяжелого оборудования.

С другой стороны штатив важен и потому, что позволяет использовать другие аксессуары для макросъемки. Главное из таких дополнений – планки макрофокусировки. Они помогут изменять расстояние до объекта без слишком резких перепадов в дистанциях, таким образом помогая избегать потери объекта съемки из виду камеры.

Итак, ответ на то, что такое макросъемка, в фотоаппарате не найти, ведь кроме самой камеры не менее важны такие составляющие, как оптика, свет и штативы, без которых качественно снять что-нибудь миниатюрное будет довольно сложно. Точно так же это работает и с фото, и именно поэтому, размышляя над вопросом – “на какую видеокамеру снимают насекомых?”  – нужно поинтересоваться и линзой, что эта камера прикреплена.

В нашем магазине ты сможешь найти все, что нужно для макросъемки – от беззеркальных камер с самой быстрой серийной съемкой до самой устойчивых штативов. И, конечно, у нас найдутся лучшие макрообъективы как для профессиональных камер, так и смартфонов. А купить эту и другую технику можно на нашем сайте с доставкой в любой уголок Украины или по адресу Киев, Сверстюка 11б (БЦ Армарис).

Что такое светофильтры или как изменить фото с помощью дополнительного стекла?

Любой фотограф всегда ищет идеальную камеру, которая будет лежать в руке и выполнять всевозможные функции. Однако только неопытные фотографы могут верить, что такая камера существует. Профессионалы же знают, что идеальной должна быть не камера, а набор ее основных компонентов и аксессуаров, которыми можно улучшить недостающие качества.

Особенно важно в этом вопросе использовать средства для улучшения оптики, ведь линза объектива – первое, куда попадает свет, а значит и изображение. А какое лучшее решение для улучшения стекла? Конечно, светофильтры.

Аксессуары в виде линз-насадок на самом деле не новая технология, как могло бы казаться, учитывая сложность некоторых из них. Потребность в воздействии на световой луч была всегда. А поскольку производить объективы или даже целые камеры сразу со специальным стеклом слишком дорого, то соответственно появился вариант именно с фильтрами, которые можно легко подсоединить именно тогда, когда нужно, и без потери качества.

Первые светофильтры появились еще во время черно-белой пленочной фотографии почти столетие назад и были цветными – для «отрезания» лишних спектров и усиления противоположных, чтобы компенсировать недостатки пленки. Но сегодня они совсем утратили свою популярность, ведь современный рынок предлагает гораздо большее количество лучших по своим функциям линз-насадок для более совершенных цифровых камер.

Итак, какие фильтры покупать для фотоаппарата?

Прежде всего, следует разобраться с распределением светофильтров, ведь значительная их вариативность приводит к выделению определенных групп. Это распределение достаточно условно, оно предполагает существование двух типов дополнительных линз – универсальных и художественных. Поскольку самые популярные все же первые, то с ними следует ознакомиться прежде всего.

Главный представитель универсальных линз – UV-фильтры. Это небольшой кусочек стекла, подключающийся к объективу и выполняющий две базовые функции. Первая заключается в «отсечении» ультрафиолетовых лучей, что позволяет избегать паразитного синеватого «задымления». Это делает картинку более чистой и совсем немного контрастнее. 

Однако значительно более известны эти светофильтры своей более стандартной – защитной – функцией. И на самом деле их гораздо чаще покупают именно во избежание механических повреждений.

Еще один тип универсальных фильтров, помогающий избавиться от лишних элементов на фото – PL/CPL-фильтры или поляризационные. Они необходимы для изменения вида поверхностей, которые могут отражать свет, а именно для уменьшения или увеличения количества бликов. В частности, чаще всего их используют для пейзажей, которых нужно добиться максимальной прозрачности поверхности воды или сделать небо более контрастным.

Действуют поляризационные фильтры в соответствии с принципом отсечения поляризованного света. То есть с такой линзой камера будет захватывать только часть световых волн, а не все имеющиеся. И это работает даже с фотонами, отражающимися от молекул воды в воздухе – яркий пример тех же снимков неба.

Другой не менее популярный среди универсальных светофильтров – ND (Neutral Density) или же нейтрально серый фильтр. Как выбрать этот аксессуар – вопрос несколько сложнее, ведь ND-фильтры отличаются по принципу действия и пропускным способностям.

Что касается механики работы этого типа линз, то различают постоянные и переменные фильтры. Первые работают на основе специального нейтрального серого пигмента, который наносят на стекло. Именно он и убирает лишний свет. В переменных серого пигмента нет: они работают с помощью той же поляризации. В основе таких фильтров всегда есть два поляризационных фильтра, которые при повороте изменяют степень «отрезания» световых потоков.

Как можно догадаться, принцип действия влияет и на светопропускную способность. Вот поэтому каждый ND-фильтр имеет индекс. Для постоянных это всегда четное число, обозначающее коэффициент уменьшения света – ND2/4/8/…, а для переменных количество стопов, на которое меняется световой поток – ND2-5/6-9.

Используют ND-фильтры в случаях, когда нужно сохранить постоянные настройки экспозиции в условиях чрезмерного света. Например, для портретов на открытой диафрагме в яркий солнечный день или для съемки видео на одном значении выдержки, чтобы избежать резких переходов в той же диафрагме.

Теперь, когда мы знаем, какие существуют универсальные фильтры, можно разобраться с художественными. Их существует достаточно много, поэтому ознакомиться со всеми не получится. Следовательно, стоит рассмотреть самые популярные и дать общую характеристику большинству других.

В частности, начать нужно с Mist-фильтров, ведь это самые популярные линзы. Они необходимы для создания эффекта «тумана», позволяющего сделать участки света и теней более мягкими. Не менее плавными становятся и переходы между яркими элементами и темными. Эти линзы часто используют для сюжетных портретов и съемок для модных журналов, ведь они позволяют получить картинку похожую на сон и сделать эффект глянца еще более утонченным.

Другое популярное художественное стекло-насадка – Streak-фильтры. Их редко можно увидеть на объективах фотографов, но часто можно заметить на оптике видеографов. Это связано с кинематографическим эффектом этих линз. Они необходимы для того, чтобы изменить вид источников света в кадре. А именно сделать из точечного источника линейное в виде луча. Таким образом можно легко превращать свет от ночных фонарей, солнца, фар автомобилей в настоящий киносвет.

Обратный к Streak-фильтрам эффект дают Light Pollution линзы. Они полностью убирают блики вокруг света, чтобы это не мешало зрителю. Это нужно преимущественно для кадров, где есть много источников освещения.

Кроме того, существуют и Rainbow Dazzle фильтры, которые также дополняют свет в кадре, но создают не просто линейный отблеск, а отражение в виде радуги.

Также к художественным относятся фильтры с деформированными линзами, которые создают различные эффекты, как разбитое стекло, калейдоскоп или бриллиант, чтобы придать фотографиям более интересный вид. Они используются преимущественно в портретных съемках, а также для создания особых натюрмортов или целых историй в фото.

Отдельно следует упомянуть и анаморфные линзы. В отличие от всех остальных они не просто взаимодействуют со светом, а изменяют соотношение отснятой картинки. Это необходимо для того, чтобы в процессе обработки видео расширить сжатое изображение и получить максимально «киношное» соотношение сторон и глубину.

Сегодня существует немало разных типов фильтров, выполняющих почти все необходимые функции. Отвечая себе на вопрос – “как подобрать светофильтр к фотоаппарату?” – всегда нужно учитывать условия съемок и желаемый результат. 

Если ты пейзажный фотограф, то, скорее всего, нужно иметь ND и PL фильтры, чтобы регулировать количество света и блики. Если же портретист, то следует подумать о покупке художественных фильтров. А если ты снимаешь видео, то пригодятся анаморфные линзы.

В то же время не следует ограничиваться конкретными фильтрами, ориентируясь на других. Значительно лучше самостоятельно подбирать нужную линзу, ведь только ты знаешь, какая подойдет именно тебе.

В нашем магазине вы сможете найти лучшие на рынке фильтры компании Freewell. С Freewell не придется думать о том, какой защитный фильтр купить, про ND-фильтр который выбрать, ведь эта компания превращает сложный выбор светофильтра для фотоаппарата на процесс увлекательных фотоэкспериментов. Они предлагают широкий ассортимент линз для любой техники от смартфонов до фото- и видеокамер, а их технологии резьбовой и магнитной крепи позволят выбрать фильтр для любых условий.

Итак, не теряй времени, обдумывая, какие фильтры используются для фотоаппарата. Лучше посети наш магазин по адресу Киев, Сверстюка 11б (БЦ Армарис) или заказывай светофильтры на сайте, конечно, с доставкой в любой уголок Украины!

Для каждого, кто начинает свой путь в фотографии, всегда важнейшими будут этапы подготовки, ведь именно тогда формируется представление о фотографии как ремесле. В первую очередь фотограф разбирается с основными понятиями экспозиции и ее параметрами – светочувствительностью (ISO), диафрагмой и выдержкой.

В то же время даже несмотря на то, что изучение базы легко дается новичкам, не каждый может быстро научиться определять эти составляющие и сочетать их. Тем более что условия съемок постоянно меняются. Именно для таких ситуаций и уровней овладения фотографией в современных камерах существуют разные режимы съемки фотоаппарата.

Так какие же существуют ручные режимы съемки в цифровом фотоаппарате?

Современные фотокамеры оснащены лучшим набором электроприборов и в целом дают такие возможности, которые при правильном использовании делают фотографию доступной практически для всех. В частности, это достигается и посредством режимов. Основные режимы фотосъемки вполне можно сосчитать по пальцам, ведь их всего четыре, а на самих камерах их обычно объединяют скобочкой.

Профессиональные фотографы часто забывают об этих режимах, хотя они могут значительно облегчить жизнь. По меньшей мере, они позволяют тратить меньше времени на поиск идеальных параметров кадра.

Кроме четырех базовых существуют дополнительные режимы, как автоматический, портретный, пейзажный, ночной и другие. Однако эти режимы дают гораздо меньше возможностей и часто даже могут портить результат, поэтому лучше остановиться на базовых и ознакомиться с ними подробнее.

В зависимости от компании, производящей камеры, режимы могут иметь разные обозначения. Самое популярное – P, A, S, M, которое читают как одно слово, или же в другом порядке – M, A, S, P. Однако также встречается обозначение M, Av, Tv, P, обозначающее те же режимы.

Каждая буква или пара букв обозначают первые буквы от полных названий. Это сохранилось еще со времен пленочных камер, где впервые в истории фотографии начали появляться режимы съемки.

Одним из первых режимов, возникшим еще в 1978 году, был A (Aperture Priority) или Av (Aperture value) – режим приоритета диафрагмы. Как можно догадаться, он нужен в тех случаях, когда диафрагма должна быть постоянной, а другие показатели могут изменяться. Это в частности любимый режим портретистов, уличных фотографов и любителей, для которых важно сохранять художественность открытой диафрагмы.

Сам режим требует минимальных действий фотографа – выбора нужного значения или автоматического показателя ISO, конкретной диафрагмы и регулировки шкалы экспокоррекции. Вместо этого фотоаппарат самостоятельно вычислит необходимое значение выдержки во всем ее диапазоне от самой длинной (обычно 30с.) до самой короткой (обычно 1/8000).

И об ограниченных возможностях параметров экспозиции не следует забывать, используя режим А в фотоаппарате, поскольку в некоторых условиях, например, в солнечный день, диапазона выдержек все же будет слишком мало даже при самом низком значении светочувствительности, а потому диафрагму все же придется изменять.

Другой режим, появившийся так же давно, как и приоритет диафрагмы – Р (Programmed) – программный. Во время своего появления он фактически был автоматическим режимом, ведь тогда нельзя было изменять ISO и баланс белого. Сегодня его возможности несколько изменились.

Принцип работы фотокамеры в модуле Р заключается в использовании экспокоррекции и связки выдержка-диафрагма. Фотограф корректирует экспозицию с помощью соответствующей шкалы, а камера предлагает другие выбранные показатели. При этом конкретному показателю диафрагмы соответствует определенное значение выдержки, поэтому изменяя на один стоп один показатель – автоматически на этот же стоп меняется другой. К примеру, если на f2.8 выдержка составит 1/2000, то на f3.5 – 1/1600.

Сегодня этот режим чаще всего используют репортажные фотографы, специфика работы которых позволяет использовать переменную диафрагму, и любители, которые переходят с автоматического режима на более сложные ручные.

Среди более новых режимов другим популярным модулем, который работает в приоритете какого-то показателя, является режим приоритета выдержки – S (Shutter Priority) или Tv (Time value). Он работает противоположно режиму приоритета диафрагмы – фотограф выбирает нужную продолжительность выдержки и экспокоррекцию, а камера самостоятельно вычисляет нужное значение апертуры.

Режим S на фотоаппарате нужен реже других, однако все же имеет своих ценителей. В частности, если вы снимаете урбанистические пейзажи или пейзажи с водоемами, то долгая выдержка позволит получить размытие объектов фото. Кроме того, выдержка важна в астро-фотографии, когда нужно получить больше света от звезд, чтобы их было лучше видно, а также спорта, где наоборот нужно поймать правильное мгновение на максимально короткой выдержке.

Последний, но самый важный режим – М (Manual) – ручной. Он позволяет самостоятельно выставлять все параметры, кроме экспокоррекции. Именно с помощью шкалы экспокоррекции можно узнать, насколько ошибочны установленные показатели. То есть фотограф выставляет ISO, выдержку и диафрагму, а на шкале отображается число стопов света, которого не хватает или слишком много. Изменяя показатели нужно достичь отметки 0 в окошечке экспокоррекции – такое фото и будет иметь правильную экспозицию.

Также можно найти и режим камеры C. Это пользовательский модуль, позволяющий установить собственные настройки разных показателей и использовать его в подходящих условиях. Правда, такие режимы используют преимущественно профессионалы, которые ежедневно снимают похожие фото в одинаковых условиях.

В конце концов, режимы съемки цифрового фотоаппарата – настоящее спасение в современном мире, требующее быстрых темпов даже в съемках. Они позволяют любому фотографу, будь то пейзажному, портретному или спортивному, быстро получать нужные настройки без лишних расчетов или других действий.

Купить камеру качественную камеру с подходящим набором режимов можно в нашем магазине по адресу Киев, Сверстюка 11б (БЦ Армарис) или на сайте с доставкой в любой уголок Украины.

Покупка первого света всегда трепетный и ответственный момент. Иногда это заканчивается неудачами и разочарованиями, но это все же лишь единичные случаи. И обычно до успеха не хватает лишь немного. Профессионалы знают, что техническое овладение собственного света – только половина дела. Гораздо важнее знать и уметь использовать разные типы модификаторов. С ними и учиться легче, и перспектив больше, ведь как снимать с импульсным светом, когда он дает жесткий свет.

Если ты уже знаешь, как синхронизировать фотоаппарат со студийным светом, то так же с легкостью скажешь, какой главный тип модификаторов освещения. Конечно, тот, который позволит получить самый мягкий светотеневой рисунок – софтбоксы!

Да, как можно подумать, софтбоксы – это просто “мягкие коробочки” для источников освещения. Однако такое упрощение будет ошибочным, ведь к любому улучшающему оборудованию нужно относиться так же ответственно, как и к основному, потому что от него зависят те особенности, без которых изображение не выглядит привлекательно. Именно поэтому следует прежде всего разобраться со строением софтбоксов, чтобы не возникали вопросы о том, как настроить софтбокс в студии или как подключить софтбокс к фотоаппарату.

И все же, главный элемент – та самая коробочка, которая состоит из нескольких слоев. Наружная часть корпуса изготовлена из обычной плотной ткани, не пропускающей световые лучи. А вот внутренняя часть не просто не пропускает свет, но и отражает его. Это специальный рефлектор, необходимый для усиления основного источника.

Но если ты уже успел подумать, что можно значительно усилить свою вспышку с помощью софтбокса, то эти надежды напрасны, поскольку это компенсируют другие части модификатора. В частности, в каждом боксе есть диффузоры, рассеивающие свет, таким образом «отрезая» небольшую его часть. Их всего два – также внутренний и внешний. Однако в зависимости от потребностей можно использовать только один, делая светотеневой рисунок более жестким.

Кроме частей, непосредственно влияющих на осветительные характеристики, устройство софтбокса обязательно содержит элементы каркаса и креплений.

Первое довольно простое – это специальные спицы, которые натягивают корпус и держат его форму, чтобы не было неправильных теней или еще каких-либо недостатков. Они могут быть «самостоятельными» – держать основание без соединения между собой, а также зонтичного типа – обязательно иметь внутренние элементы соединения спиц.

Второе несколько сложнее. Все крепления кольцевые. Однако здесь есть свой золотой стандарт – удобный Bowens mount, встречающийся в большинстве софтбоксов и других модификаторах. Благодаря специальным пазам установить бокс в этот крепеж так же просто, например, как установить синхронизатор на фотоаппарат.

В противоположность этому стандарту существуют крепежи, которые создают компании производители, как, например, Godox. Такие «персональные» крепления довольно похожи на эталон и обычно отличаются только размерами и нужны скорее как маркетинговый ход, чем реальное улучшение.

Наиболее важная и разнообразная характеристика софтбоксов – их форма. Именно это, прежде всего, влияет на особенности светотеневого рисунка. С этим следует разобраться поподробнее.

Конечно, для начала важно ознакомиться с наиболее распространенными и популярными квадратными и прямоугольными типами. Неопытный пользователь сразу может подумать, что эти типы должны быть фактически одинаковыми, ведь имеют схожую форму, но это не совсем так.

Квадратные софтбоксы на самом деле считают базовыми потому, что они дают рисунок и отблеск максимально похожие на дневной свет, проходящий через окно. Несмотря на это, они не могут похвастаться идеальной мягкостью и рассеянностью света, а также обычно бывают малых и средних размеров, что способствует сужению сферы их использования. В частности, лучше всего эти боксы подходят для неростовых портретов и предметной фотографии.

А вот главное преимущество прямоугольных софтбоксов над квадратными также в форме. Но не потому, что отблеск похож на окно, а потому, что прямоугольный софтбокс может полностью покрывать плоскость съемки. То есть если ты снимаешь горизонтальное фото, то следует горизонтально развернуть и основу модификатора, а если твое фото будет вертикальным, то соответственно развернуть оборудование в вертикальное положение. Это позволяет равномерно заполнить кадр, избегая нежелательной виньетки или других недостатков.

Квадратным и прямоугольным софтбоксам можно противопоставить сразу несколько других различных форм, которые можно объединить как закругленные и круглые.

Собственно, закругляться ситовые модификаторы начинают с октабоксов. Это все еще бокс, в котором достаточно четко видны углы, но благодаря тому, что количество панелей увеличивается с четырех до восьми, форма все же меняется. И это дает свои преимущества. В частности, благодаря большему количеству отражающих поверхностей светотеневой рисунок будет более мягким, чем у двух предыдущих типов.

Также важен плюс октабоксов в том, что они дают не столь жесткие тени на главном и фоновых объектах. Они часто бывают достаточно большими по размерам, что значительно расширяет возможности их использования. Как минимум, с ними можно не ограничиваться в съемках портретов – делать фото в полный.рост.

Еще больше панелей и соответственно более скругленный вид имеют параболические софтбоксы. Именно количеством панелей они и отличаются от октабоксов. Но этого вполне достаточно, чтобы расширить область использования этого типа оборудования до видеосъемки. Это происходит благодаря тому, что параболические боксы обычно немного глубже и дают более глубокий и рассеянный свет даже при использовании постоянного света.

Похожими на параболические, но уже совершенно идеальными по своей форме можно назвать собственно круглые софтбоксы. Конечно, это те модификаторы, которые благодаря своему строению позволяют получить источник света максимально приближенный к естественным. Таким образом, освещение с круглыми боксами становится фактически максимально рассеянным, а тени максимально мягкими.

Большинство других типов софтбоксов довольно специфичны в сферах своего использования и не могут похвастаться такой же популярностью. Они могут иметь как четырехугольную, так и округлую форму.

Среди первых можно выделить стрипбоксы. Практически это тоже прямоугольные модификаторы, но с соотношением сторон 1:3. Их также можно использовать для портретов или любых других съемок на средних планах, однако значительно чаще они служат имитатором окна благодаря своей вытянутой форме и для создания контурного света, поскольку могут давать достаточно тонко направленное освещение.

Среди округлых нужно упомянуть прежде всего сферические софтбоксы. Их также называют чайна-болами, ведь они имеют довольно похожий вид и принцип распределения освещения. И именно в этом распределении их главное преимущество. Они освещают не только объект фото, но всю локацию съемки.

Схожие характеристики имеет и другой тип – цилиндрической формы. Эта форма может иметь светоформирующую поверхность как на 360º, так и только на 180º. Главная область использования таких модификаторов – интерьерные съемки, когда свет должен быть всеобъемлющим и не оставлять неприятные тени. Кроме того, цилиндрические боксы часто используют и для сюжетных портретов.

Кроме комплекта и типа, важно также обратить внимание на размеры. Конечно, чем они больше – тем лучше. Но и тем более мощный источник света должен быть. Потому все зависит от потребностей. Репортажным фотографам, возможно, хватит даже малых накамерных софтбоксов, а файн-арт фотографам, снимающим сложные масштабные постановки, понадобится самый большой из существующих октабокс. Сегодня на рынке размеры найдутся любые от 20х20см до 200см в диаметре.

В конце концов ничего сложного в выборе софтбокса нет. Стоит только определиться с потребностями и жанровой спецификой. Если ваш профиль – неростовые портреты и не слишком большие предметы, то следует рассмотреть четырехугольные софтбоксы. Если же освещать нужно большие объекты, то, соответственно, твой выбор – модификаторы округлой формы. А для других случаев следует искать специальные боксы, которые могут иметь совершенно разную форму.

В поисках софтбокса посещайте наш сайт или магазин по адресу Киев, Сверстюка 11б (БЦ Армарис), ведь у нас всегда найдется модификатор нужной формы и размеров! И читайте наш блог, ведь у нас лучшие советы относительно того, как пользоваться оборудованием в фотостудии и за ее пределами!

Сколько есть фотография – столько фотографы пытаются усовершенствовать и упростить свое ремесло. Особенно ярко это выражается в свете. Импульс довольно сложен в овладении, а потому каждый всячески пытается найти ему постоянную альтернативу. Сегодняшнему постоянному свету это удается. Однако это порождает вопрос – а какой постоянный свет выбрать?

Первые постоянные источники освещения появились достаточно давно, ведь ими были привычны для всех лампы накаливания. Среди современного света прямой наследник ламп накаливания – люминесцентные (флуоресцентные) источники. Это обычно специальные блоки, в которые вкручивают несколько ламп, что в сумме дает более мощный световой поток.

Но флуоресцентный свет, за исключением самых дорогих моделей топовых производителей, даже близко не дает мощности и качества, которую обеспечивают другие типы осветительных устройств. Такие маломощные светильники, скорее, вариант для домашнего использования, а не для полноценной работы в студии.

Вместо этого стоит обратить внимание на тот постоянный свет, который сегодня полностью охватил рынок и фактически вытеснил все остальные типы – светодиодный.

Именно так, основой этого вида освещения является большой LED диод или набор маленьких. Со своей стороны, это влияет на определенное распределение светодиодных источников постоянного света на подвиды. Следует подробнее ознакомиться с каждым из них.

Начать знакомство, конечно же, следует с наиболее распространенного и универсального типа – LED-моноблоков. Это те устройства, которые работают от одного большого диода. Однако их возможности определяются не количеством световых элементов в основе, а мощностью, которая варьируется от блока к блоку.

Диапазон интенсивности довольно широк: наименьшее значение – 60В, а больше всего 1200В. Хотя наибольшей популярностью пользуются блоки мощностью 100-300В, ведь именно в этом диапазоне потеря качества будет наименьшей, а количества света достаточно для наиболее востребованных типов съемок – портретов и предметного фото. Однако гораздо чаще LED-моноблоки, как и другой постоянный свет в студии, используются для видеосъемок. И здесь тоже самыми популярными являются идеальные для блогов блоки на 100-300В.

Похожая область использования и у второго типа постоянного диодного света – выносных LED-панелей. Если точнее, то для видео их покупают чаще всего, ведь благодаря большому количеству маленьких осветительных элементов они дают довольно мягкий светотеневой рисунок. А вот в фотографии панели можно использовать только для съемок небольших предметов и неростовых портретов.

В то же время и среди панелей тоже встречаются исключения в виде панелей мощностью до 600В, позволяющие освещать едва ли не всю локацию студии. Заодно наименьший показатель всего 30В, а самые популярные средние значения – 200-300В.

Кроме того, категория внешних LED-панелей не ограничивается только одной формой источника освещения. Это также могут быть жезлы, трубки и ленты.

Третий тип диодного света – накамерные панели. Это, конечно, самые маленькие по размерам источники, которые подойдут только для съемки предметного видео на крупных планах и таких же фото. Соответственно размерам мощность такого оборудования не превышает 30В, а чаще всего варьируется в диапазоне 5-9В.

Разобравшись с видами светодиодных источников освещения, следует также ознакомиться с их главными характеристиками, ведь выбрать свет только по размеру и мощности нельзя.

Прежде всего, следует обращать внимание на различные индексы цветопередачи, такие как CRI, SSI и индексы телевизионной устойчивости. В отличие от импульсного света, диодное оказывает определенное влияние на цвет, а потому сразу нужно искать устройство, в котором все индексы будут приближены к идеальному показателю. Это значительно облегчает обработку фото и видео, так как позволяет избежать этапа удаления паразитных оттенков.

Другой важный связанный с цветом показатель – цветовая температура. Согласно этому весь постоянный свет распределяется на одноцветный – с температурой 5500-5600К, двухцветный – от 2700/2800К до 6500К, а также многоцветный RGB. Если последние позволяют получить освещение почти любого цвета, то первые дают только дневное освещение для фотостудии (daylight), а вторые меняются от теплого к холодному.

Также при выборе постоянного света необходимо учитывать источники питания. Их существует очень много. В частности, это могут сменные или встроенные Li-ion аккумуляторы, питание от внешних переносных источников через USB, а также сеть. Есть и комбинированные варианты, которые могут работать и от аккумулятора, и от сети. Сегодня таких вариантов достаточно и они очевидно лучше других благодаря универсальности.

От размеров источника освещения и элементов питания зависит и один из важнейших для современных фото- и видеографов показатель – портативность. Сегодня даже моноблоки делают из достаточно легких материалов и пытаются сделать достаточно компактными, однако не всегда этой компактности бывает достаточно. Поэтому, выбирая постоянный свет, внимательно обрати внимание на условия, в которых будут происходить съемки. Возможно, тебе хватит и LED-панели, а, возможно, будет мало и мощного моноблока.

Что касается производителей, то это, наверное, самый сложный показатель в выборе. Почему?

Рынок светодиодных устройств сегодня очень легок в овладении. Купить диод и соединить его с пультом управления совсем несложно, а главное – недорого. Поэтому множество компаний пытается сделать свой продукт. И едва ли не у каждого получается. Конечно, согласно ценовой категории, на которую производитель заявляется. А потому на вопрос «как выбрать освещение для фотостудии? цены не влияют, ведь в каждой из категорий найдется несколько представителей с похожими по характеристикам моделями.

В конце концов, легче всего определиться с производителем, четко зная собственные потребности. Среди лучших, в частности, по соотношению цены и качества, производителей сегодня на рынке Aputure, SmallRig и Godox. Это компании, которые знают свое дело и производят все виды постоянного светодиодного освещения. А в категории LED-панелей – и камерных, и выносных – им также составляют конкуренцию не менее известные Yongnuo и Viltrox.

А решить вопрос – какой свет купить для фотостудии? – тебе поможет наш магазин. Ведь именно у нас найдется все самое качественное из мира фототехники. Вы можете заказать любой фототовар на нашем сайте или выбрать непосредственно по адресу Киев, Сверстюка 11б (БЦ Армарис).

Представьте или просто вспомните ситуацию, когда вы только что купили новенький фотоаппарат или видеокамеру, подсоединили китовый объектив и собирались нажать на кнопку съемки, как вспомнили, что не хватает накопителя, на котором будут храниться все фото и видео.

Представили? Вспомнили?

Теперь перед вами тернистый путь выбора SD-карты, с которого нужно не просто не сойти, а еще и разобраться с множеством непонятных терминов и технических характеристик. И даже то, что на самой карте указано все, что только можно придумать, не помогает. Согласитесь, звучит кошмарно. Но не в нашем случае, ведь кто, как не мы, поможет безболезненно выбрать всю необходимую технику, в частности, карты памяти.

Да, отметки на SD-картах хоть и не условны, но и назвать их на 100% полезными тоже нельзя. Поэтому нужно разобраться с каждой отдельно, чтобы выделить самое важное. Начать стоит, конечно, с главного – это виды карт памяти по емкости. Их не так много:

• SD – может вмещать до 2 гигабайт информации.
• SDHC – имеют ограничение в 32 гигабайта.
• SDХС – достигают 2 терабайтов памяти.

Такое распределение на виды существует не просто так. Не все устройства, записывающие ту или иную информацию, могут взаимодействовать с картами большой емкости. К примеру, некоторые микрофоны, и здесь мы ориентируемся на Zoom H5, которым сами постоянно пользуемся, могут работать только с картами типа SD и SDHC, а вот SDХС-карты не распознают.

Если с емкостью в общем-то все несложно, то дальше надо перейти к скорости. И здесь нюансов несколько больше. Прежде всего, следует разобраться с интерфейсами, непосредственно влияющими на скорость чтения и записи. Это UHS-I и UHS-II (Ultra High Speed). Первый тип карт имеет один ряд контактов, поэтому его максимальная скорость передачи – 104 мегабайта в секунду. Второй тип снабжен двумя рядами контактов и соответственно может выдавать до 312 мегабайт на ту же секунду.

Но, если вы уже начали выбирать себе карту с UHS-II, то не торопитесь, ведь здесь важна совместимость с камерой. В общем, UHS-II подходит и для портов под UHS-I, но в таких неидеальных условиях будет работать медленнее, возможно, даже за интерфейс первого поколения. Поэтому нужно внимательно прочитать инструкцию к камере, чтобы флешка для фотоаппарата не оказалась ошибочной.

Следующий после интерфейсов показатель, указывающий на скорость карты – класс скорости. Прежде всего, это чисто численная отметка, часто обведенная кружочком – 2, 4, 6 и 10. Это значение количества мегабайт в секунду, которое передает носитель. Правда, сегодня сложно найти карту не с 10, ведь другие классы несколько устарели.

На смену старой классовой спецификации пришла новая со своими особенностями. Поэтому теперь SD-карта для фотоаппарата может содержать также отметку U и V. Внутри первой латинской буквы может быть число 1 или 3 – это 10 и 30 мегабайт в секунду соответственно. V внутри пуста, но имеет сбоку обозначение 30, 60 или 90, указывающее на такое же количество мегабайт в секунду.

Если увидите на своей карте сразу три отметки класса скорости – не удивляйтесь. Никто на самом деле не знает зачем так много, но все соглашаются с тем, что чем больше цифр и отметок на карте – тем профессиональнее она кажется.

Теперь снова к самым классам. И здесь важно сосредоточиться, ведь есть особенность, которую сложно воспринять без удивления. Состоит она в том, что USH-I карты не могут иметь маркировку V60 и V90, даже если способны достигать соответствующей скорости. То есть карта с интерфейсом USH-I и классом V30 может на самом деле быть быстрее карты USH-II с классом V60 или V90.

И здесь мы можем порадовать вас еще одним удивительным нюансом из разряда теорий заговоров, встречающихся в мире SD-накопителей. Есть карты, в которых скорость обозначена как 1000х либо 1800х. Пытаться догадаться почему у них такие отметки бесполезно. На самом деле, все потому, что это число указывает во сколько раз большая скорость чтения карты по сравнению со скоростью чтения компакт-дисков во время воспроизведения аудио. Шокированы? Мы тоже…

В конце концов, за всеми непонятными кодами, казалось бы, кроется самое простое – непосредственный показатель – число и MB/s (мегабайт в секунду). Но и здесь не всё так просто. Это максимальная скорость чтения. Да, это не то, что нужно...

А что же нужно? Скорость записи. И тут снова преграда. Эту скорость можно найти только на картах топ-сегмента, имеющих соответствующую цену. Относительно других карточек эту информацию можно найти на упаковках или сайтах производителей и магазинов. В общем, это не такая уж проблема, хотя и не слишком приятно.

Что ж, теперь, когда мы разобрались со всеми отметками на карточках, можно перейти к выбору. Он отличается для видеографов и фотографов. Вернее, если у вас топовая камера и бюджет позволяет выбрать самую быструю и в общем-то лучшую карту памяти, то независимо от специфики съемок можно купить этот вариант и облегчить себе жизнь.

А теперь более подробно для тех, кто более прагматичен в поиске носителей информации. Если ваша специализация – видео, то, конечно, вы могли подумать, что SD-карта должна успевать записывать 4-6К видео. Но это только разрешение. В расчетах же нужно учитывать битрейт, ведь именно кодек определяет требования к скорости карты. Разрешение в этом плане изменчиво, потому что видео может сжиматься.

Главный нюанс в выборе карты памяти для видео – мера измерения скорости. Битрейт измеряется в мегабитах, не мегабайтах. А потому приходится конвертировать. Ничего сложного в этом нет. Надо просто разделить количество мегабитов на 8 (1МегаБайт/с = 8Мегабит/с). То есть если вы снимаете видео в 720Мб/с, то вам понадобится SD или MicroSD для фотоаппарата на 90МБ/с. В таком случае класс скорости карты должен быть V90, потому что других просто не будет хватать по скорости.

Как видите, в случае с картами для видео из сложного только простые арифметические действия. А что же с фото?

Здесь все несколько сложнее, ведь в уравнении фотоаппарат-карта-фото появляется новая переменная в виде буфера. Это то место, куда снимки попадают перед тем, как добраться до носителя памяти. Буфер необходим для обработки данных изображения. И у каждой камеры он, как и собственно скорость обработки, разные.

Старые (относительно) топовые камеры особенно сильно страдают проблемой буфера. К примеру, ваша камера может снимать 40МБ RAW фото, а скорость обработки будет всего 36МБ/с, как это работает в Sony a7R2. Кстати, о форматах. Они также влияют на скорость взаимодействия камеры с картой. Согласитесь, между несжатым RAW файлом и JPEG-ом минимального качества будет немалая разница в объемах информации, которую нужно передавать.

Это все на самом деле не было бы проблемой, если бы можно было на официальных сайтах производителей найти данные о скорости работы карт с теми или иными камерами. Но, к сожалению, такого нет. Остается лишь надеяться, что отзывы на форумах будут точными, или проверять собственноручно.

И, наконец, не менее важный совет, о котором часто забывают – даже если ваша камера недостаточно быстра, все равно стоит выбрать достаточно быструю SD-карту. Вам все равно придется импортировать файлы на компьютер. Быстрая карта памяти для фотоаппарата в этом точно не будет минусом.

В итоге как всегда с техникой имеем ситуацию, когда нужно трижды подумать над вопросом, какая карта памяти необходима для фотоаппарата. Но, если будете следовать нашим советам, то этот процесс точно ускорится и упростится. Главное – не торопиться в выборе!

Чувствуете дискомфорт в работе с собственной камерой, потому что она не лежит в руке? Или постоянно думаете, что рабочее устройство недостаточно совершенно и всегда чего-то не хватает? Решение этих проблем общее – клетка для фотоаппарата. Безупречный вариант. И даже сказать, что жизнь фотографа/видеографа разделяется на два этапа – до клетки и после нее – не преувеличение, ведь часто этот аксессуар вправду меняет взгляд на собственную камеру, а значит, и на процесс съемки.

Начать непосредственное знакомство с клетками следует с ознакомления с каждым отдельным типом. Да, да, клетки бывают разные… Например, L-брекет. В общем-то, и назвать его клеткой с первого взгляда сложно. Только знаток не подумает, что это просто металлический уголок с ручкой. А еще тот же знаток скажет, что это действительно нужная вещь. Почему? Для кого?

L-брекет – приспособление прежде всего для фотографов. Для них оно имеет два главных преимущества:

1. Улучшение хвата. Да, это именно та проблема, с которой сталкивается большинство владельцев современных камер. Ручки в беззеркалках просто слишком маленькие, чтобы быть достаточно удобными. L-брекет с правосторонней рукояткой прекрасно решает эту проблему. На нем найдется место даже для мизинца!
   Кроме того, есть левосторонние L-брекеты. Они больше нужны для видео, потому что позволяют крепче держать камеру двумя руками.
2. Возможность использования нижней или боковой площади L-брекета в качестве штативного крепления. Это тот самый известный крепеж Arca Swiss, позволяющий легко подсоединять технику к штативу или отсоединять без лишних движений. То есть вместо того, чтобы тратить время на откручивание штативной площадки или шаровой головки, можно просто вставить L-брекет в пазы опоры.
   Видеографы могут использовать этот тип обвесов для съемок вертикальных видео, хотя, откровенно говоря, для этого есть более удобные решения, как, например, поворотные площадки.

А еще могут быть п-образные L-брекеты. У них с одной стороны рукоятка, а с противоположной крепеж. И он обычно выдвигается, чтобы боковая панель камеры оставалась доступной. Там ведь расположены все необходимые порты, а также может отбрасываться экранчик. Кроме того, такой тип брекета позволит установить микрофон или небольшой свет, если вам все же нужна эта клетка для съемки видео. Если же боковой крепеж окажется лишним, то его можно просто снять.

С самым маленьким типом разобрались, поэтому переходим на следующий уровень. И здесь нас сначала ждут полуклетки. По строению они похожи на п-образные L-брекеты, но крепятся не к бокам и низу, а к верху, низу и противоположной к ручке стороне. Почему так? В отличии от L-брекета, полуклетки не должны улучшать хват. Напротив, они нужны, чтобы не портить и без того удобную рукоятку фотоаппарата. Они достаточно компактны и позволяют собрать небольшой сетап для видео.

Теперь остается упомянуть о последнем типе – собственно клетках. Это уже полноценная металлическая рамка, полностью охватывающая камеру. Она, конечно же, объемнее двух предыдущих типов, но и более функциональна.

В чем же состоит эта функциональность клеток? Здесь пунктов немало, но главное, для чего нужен обвес – дополнительное оборудование. В общем, эта категория аксессуаров – определенный «швейцарский нож» из крепежей. 

Первое и основное, что здесь есть – резьбовые крепления. Ими клетки просто усеяны. Это всегда две резьбы – 1/4" и 3/8". К первой все привыкли, ведь это стандартная штативная резьба. А вторая просто несколько больше в диаметре и качественная универсальная клетка для камеры всегда имеет около себя два отверстия для небольших штифтов крепления типа ARRI 3/8".

Благодаря тому, что резьбовых отверстий на клетке много, можно закреплять оборудование сразу на несколько. Больше точек соприкосновения – лучшая стойкость. А вот для штативов использовать эти крепления будет не очень рационально, ведь клетки имеют также NATO Rail. Что это такое?

Если отбросить на второй план то, что NATO Rail – наш любимый крепеж, то остается сказать, что это специальный рельс на боковых и верхних панелях клетки, который необходим для ускорения работы со вспомогательной техникой. Работает собственно как рельса – вставляется в паз, когда нужно что-то закрепить и вытаскивается из него, когда нужно что-то отсоединить. Очень быстро, очень удобно, а главное – надежно.

Но если вы уже начали искать себе клетку именно из-за мегаудобного рельсового крепления, то наш вам совет – сразу же купите съемный рельс с локерами. Он значительно повысит шансы уберечь технику, если вы плохо ее прикрепили.

И снова назад к креплениям. Последнее, но не менее важное – холодный башмак. От знакомого всем горячего он отличается отсутствием синхроконтактов. Поэтому не беспокойтесь, так и должно быть. Этот башмак необходим для крепления различных дополнительных принадлежностей типа микрофонов или света.

Также как бонус на клетках есть ушки для ремешков.

Что ж, с крепежами разобрались и теперь вас, наверное, интересует, что же можно с помощью них подсоединить? Всего не перечесть, а потому рассказываем о главном и самом популярном в мире видеографов.

Прежде всего, клетка для камеры – аксессуар для удобства, а потому основное, что к нему можно приобрести – рукоятка. Выше уже отмечалось, что оно может быть право- и левосторонним, но кроме этого есть и ручки для верхнего использования. Они необходимы для видеосъемок с низких позиций и некоторых переходов. 

А боковой хват можно сделать еще более удобным с помощью ARRI Rosetta mount (специальное круглое крепление), что позволит развернуть дополнительную ручку в анатомически правильное положение. Кстати, это же Rosetta mount делает более качественными наклоны видеокамеры во время съемки. И руку сгибать не надо, и наклон плавный.

Следующая категория вариантов техники, которой можно дополнить вашу камеру с помощью клетки – разнообразные холдеры и фиксаторы. Среди этих аксессуаров прежде всего упоминаются различные зажимы для проводов. Да, никто не отменял кабель-менеджмент. И это действительно важно, ведь у проводов есть свойство путаться под руками и выдергиваться от первого же сквозняка. Никому не хочется сломать порт или потерять драгоценное время для перезаписи сцены.

Среди прочего к холдерам и фиксаторам следует отнести и адаптеры для аккумуляторов или павербанков, а также зажимы для SSD дисков. Последнее особенно близко владельцам BlackMagic.

Другие аксессуары, необходимые для сетапа на основе клетки, более специализированные видеографические. Это, например, те же шаровые крепления и шарнирные штуки типа Magic Arm. Прикрепить с помощью них можно едва ли не все, что вообще существует для видео – от небольших микрофонов до 1.5 кг мониторов.

И, конечно, куда без тяжелого оружия мира видеографии – системы рельсов или фоллоу-фокуса. Так на базе обычной клетки из карманной беззеркалки можно сделать настоящего топа съемки полноценного кино.

Как видите, категория обвесов и дополнений к ним огромна. Но главное, что покупая клетку, вы получаете больше безопасности для камеры благодаря улучшенному хвату, дополнительный вес для более стабильной съемки видео и возможность дооборудовать свою технику всеми необходимыми принадлежностями.

В общем, для того чтобы выбрать клетку, нужно сначала определиться с ее форматом. Возможно вам хватит и L-брекета, а возможно будет мало полуклетки. И если у производителя есть несколько вариантов того форм-фактора, который подходит вам, то сможете выбрать под конкретные задачи. А когда определитесь с этим, можно подумать и о дополнении к клетке в виде креплений и устройств, которые будут держать эти крепления.

В качестве бонуса предлагаем лайфхак – всегда можно просмотреть киты с выбранной клеткой. Среди них могут быть варианты со всеми необходимыми аксессуарами. А главное, что эти решения обычно дешевле!

Что касается производителей, то среди них очевиден лидер рынка клеток – SmallRig. У них просто огромный ассортимент, найдется чуть ли не клетка для экшн-камеры и за это не придется отдавать последние деньги. А ознакомиться с ценами можно непосредственно у нас.

Выбирая клетку, помните, что создать идеальный сетап с первой попытки невозможно. Поэтому смело присматривайтесь, покупайте и испытывайте. Но обязательно следуйте нашим советам!

В качественных аксессуарах, сумках, ремнях, очень часто используется кожа. Купить что-то качественное без продуктов животного происхождения может быть сложно. К счастью, Peak Design часть своей продукции специально делает vegan-friendly! Без использования кожи или каких-либо продуктов животного происхождения.

Вот памятка!

Не содержат животных продуктов: сумки Messenger, и Duffel. Слинги и Field Pouch в цвете Charcoal. Все ремешки в цвете Charcoal и Black. Clutch-ремешок в цвете Charcoal. Все рюкзаки и сумки в цвете Black. Металлические аксессуары и ушки Anchor links.

Содержат кожу: ремешки в цвете Ash, Sage, Midnight. Все сумки в цветах Ash, Sage, Midnight, Bone. Рюкзаки в цвете Charcoal.

Для тех, кому это важно, мы добавили эту информацию на сайт и добавили соответствующий фильтр для сортування✔️

Обняли, приподняли ❤️☺️

Glow Mist фильтр сделает из ваших фото и видео - настоящее кино!

У фильтров этого типа много разных названий. Мы пользуемся фильтрами Freewell Glow Mist. У Tiffen их называют Black Pro Mist, а у Moment — Bloom. Какой от них эффект можно понять по названиям - они дают эффект тумана. Яркие участки кадра расцветают и будто светятся.Максимально заметен этот эффект когда в кадре есть источники света. Нашему глазу он хорошо знаком, потому что такие фильтры применяются в Голливуде чуть ли не во всех фильмах. Теперь когда вы знаете как этот эффект выглядит - начнете постоянно его видеть!

В этом видео можно увидеть несколько примеров использования в кино:

Такой фильтр на подсознательном уровне сделает кадр более киношным. Но это не все - еще он немного снижает детализацию на светлой коже, сглаживая неровности. Топ для портретной съемки! Также он поможет в ситуации, когда камере не хватает динамического диапазона - выбитое в пересвет окно будет выглядеть не как ошибка, а как стилизация.

В линейке Freewell есть три разных уровня плотности. 1/2 - дает максимальный эффект. Хорошо подходит для сильной стилизации и для съемки крупным планом. 1/4 - средний. Это наш основной фильтр, с ним снимаем все и всегда. 1/8 - самый слабый. Для ситуаций когда нужно немного смягчить, без сильной стилизации. Еще выбор фильтра зависит от фокусного расстояния - на телеоптике эффект заметнее, на шириках меньше. Тоже самое с диафрагмой. На открытой - туман сильнее, чем на закрытой. Ну и конечно все зависит от сцены. При съемке в высоком ключе на телевик - даже одна четвертая даст очень мощный эффект.Минусов у этих фильтров также немало! Они в некоторых ситуациях дают нежелательный блик - нужно внимательно за этим следить. Они безвозвратно снижают контраст и резкость по всему кадру. А еще такой эффект в целом можно повторить в Фотошопе, хотя придется довольно долго играться.

Но мы не представляем себе съемку видео без Glow Mist фильтров от Freewell. А несколько наших друзей постоянно используют их в своей работе фотографа. Поэтому от нас - однозначный рекомендасьон!